Personne n'a conçu le sari. Il est apparu, comme les rivières, à partir de quelque chose de plus simple : une seule longueur de tissu enroulée autour du corps. Des représentations du drapé apparaissent sur des personnages de la civilisation de la vallée de l'Indus, il y a plus de quatre mille ans, et la première mention écrite du vêtement apparaît dans le Rig Veda, parmi les plus anciens textes sacrés du monde. Peu de vêtements, où que ce soit, ont survécu, en grande partie inchangés dans leur principe, aussi longtemps.
La raison en est, en partie, que le sari n'a jamais été coupé ni cousu. Dans la tradition védique, le tissu non cousu était considéré comme pur, porté entier tel qu'il sortait du métier à tisser, sans qu'une aiguille ne le traverse. Hommes et femmes se sont d'abord drapés de cette façon. Au fil des siècles, le vêtement est devenu spécifiquement associé aux femmes, et la manière de le porter a commencé à en dire long sur celle qui le portait : sa région, sa communauté, parfois son statut matrimonial. Il existe plus de quatre-vingts façons documentées de draper un sari à travers le sous-continent indien, depuis le pli avant plissé que la plupart des gens imaginent jusqu'aux styles portés remontés entre les jambes comme des pantalons, pour les femmes qui travaillaient aux champs.
Ce qui est resté constant, alors qu'il s'établissait comme le vêtement traditionnel féminin emblématique de l'Inde, c'est son rôle central dans les cérémonies indiennes. Un sari marque un mariage, en rouge et or, choisi avec autant de soin que le mariage lui-même. Il marque une première visite au temple, un festival, le passage à l'âge adulte d'une fille. Beaucoup de femmes reçoivent le sari de leur mère ou de leur grand-mère pour ces moments précis, de la soie qui a déjà absorbé une vie de cérémonies avant d'en absorber une autre. Cette transmission est, à sa manière discrète, la forme originale de l'upcycling. Rien n'est gaspillé, tout est reporté, une seule longueur de tissu est appelée à contenir des générations plutôt qu'une saison.
Le Rajasthan porte un chapitre à part de cette histoire. Cet État désertique est réputé pour le bandhani, une technique de teinture par nouage qui produit de minuscules points précis sur le tissu, pour la broderie miroir qui capte la lumière comme l'eau, et pour les traditions d'impression au bloc dans des villes comme Bagru et Sanganer qui ont à peine changé leurs outils depuis des siècles. Rien de tout cela ne se fait rapidement. Un seul sari brodé peut représenter des semaines de travail artisanal par des artisans qui ont appris la technique comme elle l'a toujours été apprise, de main en main, sans manuel.
C'est aussi là que cela est devenu personnel pour nous. Notre fondatrice Alice a passé huit mois en Inde, d'abord attirée par le yoga et une curiosité pour les traditions spirituelles du pays, et c'est là qu'elle a rencontré Tanu, qui dirige l'atelier familial qui transforme désormais chaque sari Yayavara. Ce qui l'a interpellée n'était pas seulement la beauté des textiles. C'était le sentiment qu'un morceau de tissu pouvait contenir tant d'histoire que le couper nécessitait, semblait-il, une autorisation.
C'est toujours ainsi que nous l'envisageons. Un sari vintage a déjà une vie avant que nous ne le touchions, un mariage qu'il a pu voir, une femme qui l'a porté pour quelque chose d'important. Lui donner une seconde forme n'est pas un rejet de cet héritage. C'est une façon de le maintenir en mouvement, de la même manière que le sari lui-même se meut depuis quatre mille ans : drapé, transmis, porté à nouveau par quelqu'un de nouveau.
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